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Comunidad Kawaneros

Tabla de líderes


Contenido popular

Mostrando el contenido con más Likes desde 25/03/18 en todas las áreas

  1. 2 puntos
    Sí todavía lo necesitas acabo de comprar nuevo ese soporte. Aun no lo he montado, así q si quieres alguna foto o croquis puedo ayudarte. Un saludo
  2. 2 puntos
    Perdón por el retraso! (y el de pago también XD ) transferencia hecha!
  3. 1 punto
    Muy buenas Patter, para pintar no haría falta sacar la bomba y filtro, con encintar la parte inferior sería suficiente. El tapón se suelta con unos simples tornillos, no tiene ningún misterio y para sacar la gasolina, no queda otra que usar una manguera o hacerte una buena ruta y no repostar hasta que la moto se pare . Un saludo.
  4. 1 punto
    Me contestó yo mismo. Tras hablar con varios tapiceros... Solo tenía UE buscar un poco por la red... el que más o ha convencido por su trato y por como habla de su trabajo es jfsillin. Sale por 285€ la reforma del asinto; inclusión de gel, diseño personalizado y tapizado y riñonera. Por si a alguien le puede interesar también.
  5. 1 punto
    Yo tenía el mismo problema que tu, me compré un Arai sin gafas solares internas, pues nunca usaba gafas de sol, y al final me di cuenta que es algo que viene genial para conducir. En mi caso, encontré una visera "doble", que tiene una pantalla clara completa y otra más pequeña oscura que se puede levantar en caso de llegar la noche, entrar a un túnel, o casos así.. En cuanto a aerodinámica, no se nota nada el viento, ni ruido, ni nada extraño incluso en altas velocidades cuando la llevas levantada, y viene genial también cuando se te estampa el típico mosquito enorme en toda la pantalla y no ves nada, la levantas y a seguir porque tienes la otra clara completamente limpia, y ya pararás a limpiar la oscura cuando quieras. Viene también con pinlock. La cosa es, no se si existirá para otras marcas, supongo que sí, o igual es que Arai no tiene cascos con gafas solares y tuvo que buscar una alternativa. Sea como sea, suerte con la búsqueda!
  6. 1 punto
    Estoy con Corsaria. Pantalla oscura de día es una chulada pero por la noche te juegas la vida
  7. 1 punto
    Julian, espero que me respetes, si te da por pasar por la habiatación claro.....
  8. 1 punto
    Eso más bien va a gustos y si at te va que sea oscura, te vendrán bien esos argumentos para que quedes más a gusto. En mi opinión hay varias cosas a considerar La clara va bien de noche o si se hace de noche y puedes ponerte gafas de sol La oscura va bien de día pero al anochecer no ves mucho tendrás que levantar la visera y con posibilidad que te entre algo.... yo suelo llevarla en un shoei. Y ahora te diré lo mejor. Clara y con visera solar No dependes de levantar o no la visera No dependes de unas gafas de sol....y piensa que los despistes son de décimas y puedes entrar en un túnel no iluminado y entrar en una oscuridad al no tener el ojo acostumbrado. De ahí que con visera clara y visor solar, es un momento quitarlo sin levantar la visera. Si no tienes opción al visor solar ya es tu decisión....comodidad...gusto....
  9. 1 punto
    El gus y yo somos habituales. Pero gracias por la apreciacion de dos camas
  10. 1 punto
    Gracias chicos por vuestros comentarios, Buscaré en Leroy Merlin si hay brocas a 90º, La cosa es que habría que comprar varias para hacer el agujero poco a poco y el precio. Es la opción más "profesional". La idea de Desca la veo menos complicada y barata, Es cierto que hay adhesivos tan fuertes que fijan como una soldadura. Además, si se soltara el tetón, hay 3 tornillos más que fijan el guardabarros al basculante. Desca : No se me olvida grabar y subir el video de la eliminación de los ruidos por vibración con el nuevo manillar de acero. A ver si hace buen tiempo algún fin de semana y me meto en harina. Lo prometido es deuda, Gracias de nuevo y saludos.
  11. 1 punto
    es que un lunes es jodido poder escaparse, a ver si mejora un poco el tiempo y empezamos otra vez con las torreznadas
  12. 1 punto
    Pos parece que no . En fin , transferencia hecha . PD : Ahora que mequedao sin un leuro aceptaría donaciones pa los productos inflamables nesesarios pal evento ( gasolina y alcohol )
  13. 1 punto
    Son tres. Una para él y otras dos para dos rezagados que vienen, pero que no están registrados
  14. 1 punto
    👍Mandale un privado ! Esa es la actitud🍻🍻🍻
  15. 1 punto
    Buen trabajo!! te durara bastante , yo llevo un par de meses y lo unico que ahora esta dorado debido al calor pero durara.
  16. 1 punto
    Fenomenal!!! Posición muy cómoda. Intentaré subir fotos este fin de semana.
  17. 1 punto
    yo no creo que pueda ir pero quiero camiseta 😌 chico xl no me la mandeis ya me la baja el gabi que tiene tiempo
  18. 1 punto
    Si sólo has usado la posición para excitar el relé, no deberías tener problemas, luego si has independizado la alimentación del cargador usb de la alimentación de la alimentación de las luces, entonces no deberías tener problemas.
  19. 1 punto
    Con casi 5 años y más de 43mil km, el retén de la barra derecha de mi Versys ha empezado a perder, por lo que me he decidido a reemplazar los retenes, guardapolvos y el aceite de la horquilla (si, aún era el original...) Siguiendo el manual de taller no tiene mucha dificultad (a parte de disponer de ciertas herramientas o caballete de tija). Mi primer problema fue este, no dispongo de caballete de tija ni de conocidos que lo tengan, así que, toca usar el ingenio e idear algún sistema para levantar la moto de delante. Herramientas necesarias (de memoria): Manual de taller (zona de descargas del foro ;-) ) Llave de vaso de 19 Llave de vaso de 24 Allens (varias) Dinamométrica Ganchos metálicos + cuerda Destornillador plano Carracas y otras herramientas de apoyo Aceite para horquillas SAE 10W 2x Reten ref. 92049-0058 2x Guardapolvo 92093-0035 (opcional pero muy recomendable) Banco de trabajo con tornillo de banco (muy recomendable) Procedemos a levantar la moto de delante, en mi caso, usando un ternal de cadena y unas cinchas... fijamos la moto por el chasis en la zona de la pipa de dirección una vez quitadas las canchas laterales, cúpula y demás elementos del carenado que nos molesten. Así nos queda la moto en el aire... Aquí podéis ver la fuga de aceite, no era muy escandalosa, pero si llega a ir a mas nos puede contaminar las pastillas de freno, etc... Procedemos a marcar la posición de las barras para volver a montar a la misma altura. Esto nos simplificará enormemente la tarea de montaje, así que es recomendable hacerlo. NOTA: Antes de desmontar nada, llevar la precarga de las 2 barras al mínimo y aflojar los tapones de las barras con la llave de vaso de 24. Si no, una vez las barras fuera nos va a costar mucho mas sacar los tapones. Una vez marcada, aflojamos los tornillos allen de sujeción de las barras (2 en la parte inferior de la torreta, y uno en la superior). Recomiendo proceder de forma individual, primero sacamos una barra, realizamos todo el procedimiento y la montamos... luego a por la otra. La barra en el banco de trabajo: La fijamos al tornillo del banco para trabajar mas cómodamente... Y terminamos de sacar el tapón de la barra En este punto procedemos a poner la barra en vertical anclada al tornillo del banco. El tapón va roscado a la varilla del pistón hidráulico, por lo que, para poder sacar el muelle y desmontar las 2 partes de la horquilla debemos comprimir el muelle. A falta del útil específico de kawasaki, podemos usar 2 ganchos y una cuerda. En este punto es recomendable que algún compañero nos ayude. Con los ganchos en los orificios del tubo metálico y la cuerda se pretende comprimir el muelle para tener acceso a la tuerca / contratuerca que fija el tapón al pistón hidráulico. Comprimimos el muelle y tensamos la cuerda de forma que quede sujeto. Una vez el muelle comprimido, podemos tirar del tapón hacia arriba y veremos una tuerca de 14 (hablo de memoria) y el tapón unido al eje del pistón. Para separarlo, aflojar con la llave de vaso de 19 el tapón (actuar sobre la tuerca de la compresión del muelle) mientras sujetamos la tuerca de 14. Podemos dejar caer el eje del pistón dentro de la botella con el aceite sucio, ya que tenemos que desmontar todo el conjunto. NOTA: A la hora de montar, debemos usar un alambre o un cordel para no perder el eje del pistón dentro de la botella con el aceite limpio!! (no tengo fotos de esto... lo siento). El tapón con su sistema de precarga (simple eh!) Llegados a este punto, ya podemos sacar el muelle (ojo, tiene posición!) y el aceite sucio de las barras (menos de 500ml). Para sacar el pistón hidráulico del interior de la botella tenemos que sacar el tornillo allen que se encuentra por la parte inferior de la botella, donde va el eje de la rueda (ver manual de taller). De los siguientes pasos no tengo fotos, pero viene perfectamente descrito en el manual de taller, se trata de separar la botella de la barra. Primero sacamos el guardapolvo con un destornillador plano y quitamos el circlip que impide que salga el retén. Una vez libre, tirando de forma repetida y contundente de ambos extremos logramos separar ambas partes. Llegados a este punto... vista al banco de trabajo, con el manual de taller al lado (siempre!) Ya tenemos la horquilla completamente desmontada. Quitamos los casquillos de fricción para retirar el retén viejo y el guardapolvo. Limpiamos a consciencia las botellas y las barras. En mi caso usé un poco de gasolina para eliminar los restos de poso del interior de las barras secando todo con aire a presión y limpiando con papel a consciencia. Una vez limpio, introducimos el nuevo guardapolvo, el circlip, retén y los casquillos de fricción. Uno de los principales problemas es como llevar a sitio el retén de la horquilla sin el útil específico. En mi caso se nos ocurrió cortar el retén viejo para usarlo de mártir. Con una llave fija de 42 (las barras son de 41mm) llevamos el retén a sitio sin problemas. Con el retén en su sitio (se tiene que ver la muesca donde va el circlip de fijación), procedemos a fijar el conjunto e instalar el guardapolvos. Llegados a este punto, tenemos que proceder a la inversa. Montar el pistón hidráulico (acordaros del tornillo allen por debajo). Rellenar los ML que nos indica el manual para cada una de las barras con el aceite nuevo. (yo usé una jeringuilla de 100ml y 1L de Motorex Racing Fork Oil 10W. Introducir el muelle, casquillos separadores, tubo, etc.... (Nota: usar un alambre para impedir que el eje del pistón caiga al interior de la botella llena de aceite! (si, ya van 2 veces que lo advierto..)) Poner el tapón Cerrar el conjunto Instalar en la moto respetando los pares de apriete Me salto pasos como quitar ruedas, pinzas de freno, etc... entiendo que, si nos atrevemos con las horquillas, esto nos tiene que resultar ya familiar. Espero que quede un poco mas claro todo el proceso. PD: No me hago responsable de los daños que podáis ocasionar en vuestras motos, esto es un simple paso a paso para orientar aquellos que se vean capaces de realizar el procedimiento que describe el manual de taller y tan solo se pretende complementar con un poco mas de información y fotos los procedimientos allí detallados.
  20. 1 punto
    Refloto este tema para no abrir otro hilo sobre el famoso amortiguador de la R1 (2008) en nuestros bichos. Os cuento mi experiencia. Para no meterme en lios ni hacer cosas raras, le llevé el amortiguador de la R1 a DMX Suspension. Damián (DMX) estuvo mirando y remirando como adaptarlo a mi moto, y después de pensarlo, dio con la solución: Había que ponerle un tope interno al amortiguador para que midiese como el de serie (esto según gustos), dado que el de la R1 mide 10 mm más; dado que el muelle de la R1 es más blando, había que ponerle el muelle del nuestro en ese amortiguador. Ahora viene la chicha: Damián, como es un auténtico crack, no sólo le puso un tope, sino que además le puso unos hidráulicos más fuertes, para que pudiesen resistir la fuerza del muelle Er6. También rebajó una pieza con torno (concretamente la pieza de la regulación de precarga que soporta el muelle) para que pudiese entrar en la parte cónica que tiene nuestro muelle. Y por último, le puso un asiento de muelle negativo, para que éste no quedase demasiado precargado. Por suerte el muelle de la R1 es algo más largo, por lo que la "negatividad" del asiento no iba a ser molesta. Ah! Casi se me olvida! El casquillo rodamiento lo cogió del de la Er6, y el anclado lo perforó para llegar a los 12 mm. Aquí os pongo fotillos: Aquí el amortiguador sin tocar La pieza rebajada (aquí si se nota la conicidad del muelle): El soporte de muelle negativo: Y un par de fotillos de cómo queda: Dedico un aplauso para el curro de Damián, que durante tooodo el proceso me estuvo contando cómo hacía cada cosa, y su porqué, un tío genial y lo recomiendo totalmente . Esto obviamente no fue gratis. Me salió por unos 220 lereles, más el precio del amortiguador que fueron unos 120. En conclusión, a los que no les mole hacer inventos raros, o querer un amortiguador que vaya perfecto para nuestras motos, por 340 euros (incluso menos si buscas bien) tienes un amortiguador increíble, que equivale a uno de 600 o más. Un saludo a todos y gaas!! Actualizo para señalar que el precio incluye cambio de aceite y revisión de hidráulicos.
  21. 1 punto
    Por fin ya la he sacado del taller, al final han sido 90 euros: aceite sae15 y han comprimido el muelle con unos tacos de teflon me ha dicho, retenes de silicona, subir las horquillas 3 mm y tensar la cadena. Lo he notado mucho, lo recomiendo totalmente cambia la moto por completo, con esto y la precarga de atras en el punto 6 para mi la moto ya tiene una suspension bastante decente. En carretera iba clavada la moto, mucho mas estable, y en ciudad las rotondas curvas y todo da una sensacion de seguridad mucho mayoor, y los baches y badenes los arbsorbe mucho mejor. En mi opinion es un cambio fundamental para las er6. Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
  22. 1 punto
    Éste post pretende plantear modificaciones lógicas para una ER6/Versys que se ajusten al tipo de moto que son: urbanas o ruteras, con posibles escapadas a circuito. Versátiles y limitadas en cuanto a prestaciones, sin pretensiones. Ha pasado más de un año y me sigue encantando mi mula blanca, conozco sus puntos flacos. Es una de las mejores motos urbanas de alta cilindrada y puede hacer cosas que muchas "gordas" ni pueden soñar con hacer... Ahora bien, hay un elemento que para mí es imperdonable en la ER 6, la suspensión trasera y su flaneo. Quizá esté equivocado, pero diría que lo que lleva detrás esta moto la lastra una barbaridad y sobre todo porque resta confianza. Ver como las demás motos de tu grupo permanecen impertérritas en una curva rápida en la que tú has notado tu ojete contraerse al ritmo del bamboleo de tu rueda... es algo que me sentó fatal en mis primeras salidas. Me empezó a dar miedín, y eso no es bueno. Sé que se ha hablado de monoamortiguadores con docenas de botellines y ajustes de todo tipo, pero también sé hasta dónde puede llegar mi moto (y yo) y lo fácil que es pasarse de frenada en cuanto a las mods, comprando material que realmente es innecesario para lo que buscamos y picando en la loca rueda del marketing motero. Después de explorar convenientemente los hilos relacionados, me he dado cuenta de que hay un "vacío" en cuanto a cambios a mejor en la suspensión trasera que no rebasen los 350/400 euros (opción premium) o que impliquen pasar por taller por unos 200 (opción Compra Maestra). Todo lo demás queda descartado. Esos son los precios máximos que propongo. Así que nada de muelles amarillitos y ajustes finos: ¿Qué opciones básicas tenemos a mano que sencillamente mejoren el flaneo y la respuesta de la moto? Y no, no me digáis que me la cambie por otro mejor, que me la quiero mucho. Quiero que envejezca y caferacearla. Opciones que conozco de momento: Hagon https://www.omniaracing.net/hagon-mono-ammortizzatore-posteriore-regolabile-per-kawasaki-er6-6n6f-2005-p-13565.html Wilbers: http://www.wilbers-shop.de/en/Motorcycle/Kawasaki/ER-6-N-F-ER650C-EX650C/Type-540-Road.html?manufacturer=tp0b6613ff139775672bedb42c6eadbd&year=2009&catname=gp1c5d4f5c236be9777dc1bd02168b0e&lang=1 Se abre la veda.
  23. 1 punto
    buenas, como ya apenas podemos salir los findes a hacer unas rutas por el tiempo, hace 15 días me puse a cambiar el aceite de la horquilla, ya que tengo un amigo motero que sabia hacer el cambio, así que nos pusimos manos a la obra. El aceite que he puesto Motul Fork Oil Expert Medium/Heavy 15w, a 9,90€ el bote de 1 litro, sobra, la verdad es que por este precio merece mucho la pena hacer el cambio. Mi er6n ha cumplido justo los 4 años este mes y apenas tiene 10.000kms pero notaba la horquilla blanda. Hay varias opciones pero como tampoco voy haciendo pole, con un poco de mejora me valdría. La verdad es que el aceite viejo, salio "limpio" tenia poca suciedad, lógicamente 4 años y pocos kms y siempre en garaje. No tenia ganas de andar cambiando muelles ni nada, solo algo mas de rigidez y me comentó mi compañero que lo iba a notar, pero no pensaba que tanto. Pues este domingo pude salir a dar una vueltilla para probar, aparte de cambiar el aceite a la horquilla, tb endurecí el muelle trasero un punto de como viene de serie y la verdad parece otra moto, al acelerar y soltar gas apenas se mueve de delante y las frenadas con mucho mas efectivas, aparte de dar mas seguridad en el tren delantero, antes tenia la sensación de flotar, recomiendo totalmente el cambio, en un taller seguro que sale una pasta pero si lo haces tu mismo, es poca la inversión para la ganancia que se consigue. Ahora me gusta bastante como se comporta, se nota mas rígida la horquilla y en los badenes, aun siendo mas dura los absorbe mucho mejor. Pena que no pude sacar fotos, pero el mayor problema es que hay que soltar las barras, ruedas, pinzas etc. aproveche para rebajar 5mm de delante y la verdad es que merece la pena. Un Saludo
  24. 1 punto
    Tema homologaciones si yo te contara... XDDD con todo lo que yo llevaba cambiado lo unico que tenia que hacer era montar asas poner dbkiller y listos ni tan siquiera reprogrmar de nuevo la power comander o poner la sonda lambda. Por partes y asi lo entenderas ;) Las medidas de los discos no lo pone en ningun lado por lo tanto solo miran que la moto frene, i frenada tendras de sobras. en cuanto a las suspensiones, mas de lo mismo no esta explicado en ningun lado por lo tanto pongas lo que pongas ni se van a enterar. ya uqe solo miran que la horquilla trabaje bien. Ahora bien semimanillares, si los pones con una bomba radial brembo tienes que asegurarte que cuando gires al tope no toque la bomba al plastico delantero y se quede frenada porque entonces si te tiraran para atras. En cuanto a la power y la linea de escape entera, la clave es llevar un anulador se sonda lambda si la moto es del 2007 para atras no era obligatorio con lo que si la quitas automaticamente ponen que es una moto sin catalizar y pasas los humos sin necesidad de llevar catalizador. E igualmente en su momento cuando cambio la noramativa, estuve en contacto con gente que homologa la primera recomendacion intenta passar la itv y haber cuantas cosas te encuentran y que te dicen.. al no encontrarme nada ya no hable mas con ellos, pero me dijeron que homologar moto entera frenos suspensiones y demas son 300€. Ahora bien si pretendes montar un turbo como yo cuando me lo estuve mirando olvidate es de las pocas cosas que no se puede homologar. Por otro lado la suspension de atras nunca la cambie y la llevaba al maximo y nunca me a faltado, y eso que peso bastante mas que tu. Lo unico que tengo claro es que te sientes a gusto con el motor, entonces te planteo 2 situaciones con la moto: La quieres para carretera pero la quieres mas segura para poder ir mas rapido. Cambia muelles y aceite ohlins mejorara exponencialmente y no necesitas mas ponte una maneta radial brembo y latiguillos con unas buenas pastillas y si hay pasta buenos discos wave La quieres para carretera y esporadicamente circuito Cambia horquilla delantera por la de una zx6r implicara cambiar tijas, y eso significara semimanillares la posicion es bastante comoda lo mas similar es a una cbr600f de las antiguas y tampoco llegas a ir tan inclinado, y puedes hacer kilometras largas, eso si perderas angulo de giro, ya que sino tocan los semimanillares. Lograras una estavilidad muy buena por la cantidad de ajustes que quieres hacer. ponte una maneta radial brembo y latiguillos con unas buenas pastillasy los discos wave tendran que ser de 320 con lo que ganaras una frenada alucinante, pero ira a conjunto con la suspension con esta horquilla si recomendaria una suspension trasera, aunque puedes hacer como yo porbar como te sientes y si ves que flaquea de ahi pues cambiarlo a posteriori. si no es ninguna de las 2 ya me diras ;)
  25. 1 punto
    Bueno pues si me doy por aludido.. XDD La verdad es que en su dia me pasaba lo que te pasa a ti. es decir de motor me estaba bien, me divertia y me daba la potencia que yo queria perooooo debido a mi tamaño y peso tuve que em pezar hacer cambios para poder ir seguro. Para mi la er-6 puntos de mejora si estas contento con el motor es suspensiones y freno. Los cambios pues bien, cambiando horquilla, en mi caso por el de una sv1000 mejore muchisiimo nada que ver y con las pinzas de 4 pistones tokiko de la misma la frenada cambio. eso si con ayua de latiguillo y bomba radial brembo. Por lo tanto la opcion supermotard esta ahi pero es otro concepto para mi... es deccir la supermotard los mantenimientos son mas altos que con la nuestra y la nuestra si el motor estas contento yo iria cambiando lo siguiente: Maneta de frenon bomba radial por unos 200€ las encuentras. Latiguillos delanteros otros 50€ (traseros es tonteria) Cambios mayores el tema de la suspension tienes horquillas por unos 499€ con sus pinzas, si haces eso tendras que comprar discos nuevos exactamene si no quieres cmabiar llanta delantera los de la zx10r del 2005 que son 310 pero es el mismo tamaño de anclaje. vamos que poniendote la moto con buenos frenos y una buena horquilla para divertirte incluso si quieres con semimanillres por unos 1200€ lo puedes tener. Eso si como bien te ha dicho david_gt eso no se valora, excepto que encuentres alguien que sepa que tiene entre manos y cumpla sus necesidades. Entonces si estara dispuesto a pagar lo que vale. Yo personalmente soy adicto a modificar todo vehiculo que tengo a mi antojo probar cosas, y hacerme los vehiculos a mi medida, pero logicamente tampoco esperemos recuperar grandes dineros, pero bueno partiendo de la base que una er-6f del 2008 con 15000km la venden por 1895€ en concesionario con 1 año de garantia. Asi pues al final me convierto en un europeo mas y aprendo de nuestros vecinos ingleses o franceses, que tienen motos antiguas donde van invirtiendo pequeñas cantidades y haciendose la moto cada vez mas suya y personalizandola. Si te animas hacer cambios mi recomendacion intenta comprar usado que estan los precios por los suelos. y si necesitas ayuda o consejos te ire indicando ;) Animo te puede quedar un proyecto muy chulo ;) y una moto que no tendra competencia, las cosas bien ajustadas y bein montadas te garantizo que quedan estupendas, prueba hay en mi moto como iba y como va.
  26. 1 punto
    Aprovecho éste tema para dar mis impresiones sobre las posibles mejoras en la horquilla. El cambio de muelles y aceite por algo de más calidad es muy recomendable, sobre todo en motos que ya tengan unos kilómetros. Las sensaciones, que no necesariamente las prestaciones, mejoran. También he de decir que yo tenía la dirección muy suelta y hubo que volver a apretarla, lo que ha podido influir en el resultado final. El caso es que la dirección es más precisa y la trazada más estable. La moto es menos rebotona y genera más confianza. NADA MÁS. Insisto en que no es una mejora radical porque la moto no lo precisa. No es una R. Sencillamente a la hora de sentir tu moto ligera y precisa, ayuda... y te quita el clásico miedo a colarte y abrirte en medio de la curva. Es un cambio, como ya he dicho, muy recomendable, pero es a la vez lo mínimo y lo máximo que le puedes hacer a esta moto. MÁS NO. Sería una tontería. Reserva un dinerito para la suspensión trasera o los frenos, siempre en la gama media, que es donde la ER mejora (unos Hagon en vez de unos öhlins de competición) En mi caso he montado muelles öhlins un pelín más duros y de mejor calidad, también los pillé porque son The Original Gold. Y porque son lineales. Retenes nuevos y el mejor aceite SAE 10. Con eso vas ultrasobrado.
  27. 1 punto
    Esto lo he encontrado por ahi, navegando, y puede ser de ayuda para aquellos que se rallan un monton con el tema de la regulacion de suspensiones. CAUSA – EFECTO A continuación os voy a detallar posibles problemas que os podéis encontrar en el comportamiento de las suspensiones de vuestra moto, con la posible solución: HORQUILLA Recorrido muerto muy pequeño – Reducir la precarga Recorrido muerto muy grande – Aumentar la precarga Hundimiento excesivo en curvas – Muelles mas duros, o mayor precarga Hundimiento muy rápido – Muelles mas duros, reducir la cámara de aire. Aumentar la precarga. La moto no gira – Muelles mas blandos, reducir precarga, compresión o cerrar geometría. La rueda salta en los baches – Muelles mas blandos, reducir compresión. Aumentar la cámara de aire. Se cae hacia dentro en la curva – Muelle mas duro o abrir dirección Se abre a la salida – Muelle mas blando o cerrar dirección La rueda salta frenando en recta – reducir compresión La horquilla se hunde muy rápido – Aumentar compresión La horquilla se hunde en curvas rápidas o con baches – Reducir extensión La horquilla se levanta en la salida de curva – Aumentar extensión La horquilla se levanta muy rápido al dejar de frenar – Aumentar extensión. MONOAMORTIGUADOR Recorrido muerto excesivo – Aumentar precarga Recorrido muerto insuficiente – Reducir precarga Se hunde al acelerar – Muelle mas duro, aumentar el ángulo del piñón con el basculante, aumentar compresión No hay agarre – Muelle mas blando Se cae hacia dentro en la curva – Muelle mas blando Se abre en la salida – Muelle mas duro Suspensión seca en baches – reducir compresión La moto salta – Aumentar extensión Se levanta de atrás muy rápido al frenar – Aumentar extensión La moto comienza a oscilar o bota sobre los baches – Aumentar extensión La parte trasera se hunde en curva o baches – Reducir extensión A continuación os detallo los efectos que causa una suspensión mal regulada, y aunque alguna de las explicaciones se solape con el punto anterior CAUSA-EFECTO, creo que es interesante conocer desde otro punto de vista: HORQUILLA Muelle blando o poco precargado (la suspensión se hunde excesivamente y la moto esta hundida frontalmente) [*]Topes en frenada [*]Sobreviraje (la moto cae hacia dentro, pero no confundir con velocidad excesivamente baja en curvas lentas) Muelle duro o excesivamente precargado (se emplea un recorrido insuficiente y la moto esta levantada frontalmente) [*]Falta de hundimiento [*]Subviraje (la moto tiende a salir al exterior de la curva) [*]Falta de agilidad a la entrada de la curva [*]Excesiva sensibilidad en baches Extensión escasa (la horquilla se extiende demasiado rápidamente) [*]La moto se levanta sola a la salida de las curvas [*]Excesivos movimientos en las fases frenada-aceleración [*]Subviraje [*]Perdida de tacto frontal Extensión excesiva (la horquilla se extiende demasiado lentamente) [*]Sobreviraje [*]Sacudidas en las aceleraciones (shimmies) [*]Rebotes en el interior de la curva Compresión escasa (La horquilla se comprime muy lentamente) [*]Rebotes en frenada [*]Hundimiento excesivo [*]Sensibilidad en los baches [*]Sobreviraje] Compresión excesiva (La horquilla se comprime muy lentamente) [*]Temblores y nerviosismo [*]Subviraje [*]Sacudidas de dirección [*]Oscilaciones y rebotes en frenadas MONOAMORTIGUADOR Muelle blando o escasa precarga (la moto esta demasiado hundida y se hunde rápidamente) [*]Topes en curvas, sobre todo rápidas, y en baches [*]Subviraje [*]Parte trasera demasiado suelta en frenadas [*]Hundimiento trasero en aceleración [*]Cambios de dirección ralentizados] Muelle duro o excesiva precarga (La moto esta demasiado levantada y no solo se utiliza parte del recorrido) [*]sobreviraje [*]Falta de tracción Extensión escasa (el amortiguador se extiende demasiado rápido) [*]Flaneo en la fase de aceleración en curvas [*]Movimientos verticales en baches] Extensión excesiva ( El amortiguador se extiende lentamente) [*]Rebotes rápidos y secos (habitualmente se confunden con el problema contrario, falta de extensión) [*]Falta de adherencia al acelerar, tracción pobre] Compresión escasa (el amortiguador se comprime demasiado rápido) [*]Subviraje [*]Falta de tracción brusca en aceleraciones [*]Nerviosismo en aceleración Compresión excesiva (El amortiguador se hunde muy lentamente) [*]Rebote rápido y seco [*]Tracción pobre y falta de adherencia
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